对于贵州人来说，“酸汤”是百吃不厌的美味。红酸汤、白酸汤各有特色，酸汤鱼、酸汤牛肉、酸汤鸡、酸汤排骨，食物中有了酸汤调和，舌尖上便弥漫着鲜美的余味。到了东北地区，酸菜用来拌饺子馅、炖猪肉粉条，或者直接拿来煮火锅，颜色红亮鲜艳的辣白菜，可以搭配白醋、梨等食材，做成一碗碗清爽的冷面。
当然，除了上面提到的“酸”，酸味地图上还有无数种“酸”等待着人们去品尝：贵州的独山盐酸，曾受到鲁迅和印度大诗人泰戈尔的交口称赞；北京的羊肉酸汤杂面，是汪曾祺笔下的京味美食之一；江苏的黄豆芽汤加酸雪里蕻，用来泡饭，是“南人”最懂的滋味；对于北方草原上的牧民来说，含有丰富乳酸的奶渣、酸奶、奶豆腐等，是日常饮食的必备良品。
人人都爱“酸”，“酸”在各地又发展出自己的独特个性，《酸食志》的作者要云认为，这些食俗的养成，是“同一方言区人群长期创新、交流、磨合、提炼的结果”。

酸食文化的诞生，是自然、社会与历史等多重因素的合力，“嗜酸”习惯也在潜移默化中，渗透到了饮食之外，在语言、文学等领域中，“酸”随处可见。
语言中的“酸”，经常与负面词意相连，穷酸、心酸、辛酸、拈酸吃醋、尖酸、酸楚、酸腐、酸溜溜等，和五味中的“甜”形成了鲜明对比。之所以会出现这一现象，或许与“酸”的产生背景有关，它曾经是穷苦人家不得已而为之的选择，往往伴随着缺衣少食、饮食种类乏善可陈的“匮乏感”，反映到语言文字中，就催生了这些略显消极的词汇。
在文学创作中，“酸”是书中人物饮食的一部分。《金瓶梅》里的西门庆，不仅吃用醋泡的雪藕，炸螃蟹还要用酱油醋造过，才“香喷喷酥脆好吃”。庞春梅交待小丫头兰花儿，到厨房让孙雪娥做碗鸡尖汤，特别嘱咐要“多放些酸笋，作的酸酸辣辣的”。《红楼梦》里宝玉挨打后，心心念念要袭人给他拿酸梅汤来吃。
                                                                        
“酸食”在另外一些时刻，则成了作者情感的寄托，是对食物中家乡味道的惦念。










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